第二十八章 散啤背后（第1 / 2页）

对此情况，《京城晚报》及时报道了相关情况。并且这一时期，由于民间意见很大，还出现了一个讽刺漫画。

可就是这么一点也不能全部投放到市场上去，因为大部分啤酒都卖给了协作单位，没有进入市场。还有一部分是专门供应特殊商业系统、大宾馆和政府招待所的。

实际上直接投放到市场，普通消费者能买到的啤酒每月不足百吨，这一百吨绝大部分还都是散装啤酒。

想想看吧，三千吨，每月一个人才不到一瓶，一百吨就更甭说了，连一酒盅都到不了。

所以这一年也就成了京城历史上，啤酒供应最紧张的一年。而本来就供应趋紧的夏季当然是这一年供需矛盾爆发，到达极致的时候了。

当时啤酒稀缺到了什么程度呢？

不能再跳舞了，夏季业余生活再次变得枯燥起来，许多年轻人因此萎靡了。

但上岁数的人也未准就打得起精神来。因为对他们来说，大热的天儿，虽然跳舞的喧闹没了是件好事，可啤酒没了就是件坏事了。

要说起啤酒这东西，其实老京城人并不是一开始就待见它的，有一个相当长的适应过程。

像建国后，除了少数家境优越的人，京城的普通市民对啤酒的味道大都很抗拒。不仅品不出它的香味儿和杀口劲来，还讽称其为“汤药”、“马尿”。

后来到了六十年代初，人们才渐渐的改变了这个观念，从不接受到逐渐接受。

尽管每天上午十点左右就有人持暖壶，塑料桶，凉杯等望眼欲穿的企盼着送啤酒的汽车的到来。可老百姓等了也是白等，在副食商店根本就看不到啤酒的踪影。

那会儿拉散啤的是“130”罐车，简直不能开上街。因为一上街，它就成了人民群众的狩猎目标。汽车在前头开，后面能跟着一大长溜蹬着自行车的人在追。

当然，虽然有时能追到卸车的地儿，可太远就没戏了。更倒霉的是往往追了半天也是空罐儿，根本没酒。

要说唯一能确定买到“散啤”的地方，也就只有饭馆了。可从六月起，京城各大小饭馆又贴出不成文规定——“买一瓶啤酒搭卖两盘菜”。

于是不但广大消费者只好望酒兴叹，就连饭馆里就餐的顾客也不能尽兴了。

而七十年代，是“散啤”消费增长的黄金时代。因为价钱便宜，比汽水冰棍都解渴，从本质上说，又是一种瘾品。京城的人们不但爱上了它，简直可以说是“追捧”。

但由于是在“运动”时期，虽然喝得人多了，产量却没能随之增长。于是“散啤”变得越来越不好买，价格也从两毛一升，两毛六一升，四毛一升，一直涨到了现在的五毛六。

可哪怕到了1980年的夏天，京城几乎所有老少爷们都已经把打一暖壶“散啤”，当成消夏必不可少的享受了。此时的京城却还是只有两家设备陈旧的老啤酒厂。

一家是民族资本“双合盛”改的“五星啤酒厂”，一家就是日本人“麦酒株式会社”改的“京城啤酒厂”。

这两家啤酒厂哪怕开足最大马力，一个月也只能生产不到三千吨啤酒。如果按照当时京城人口466.5万人计算，每人每月还分不到一瓶。